题记：当你走近东极，面向那片蔚蓝的大海，闭上眼睛、敞开你的心扉，你就能感觉到阳光是七彩的……让我们跟随老兵海忠的脚步，来品味东极之美！???????????
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知道东极这个小地名，是很多年前从一首名叫《战士的第二故乡》的老歌开始的。十几年的*旅生活告诉我，有兵的地方往往是最艰苦的地方，所谓的美景都是战士们为了自我安慰而编就的神话，是精神的家园，是心灵的另一种寄托，所以若干年过去了，并没有刻意去了解这个地方。一个偶然的机会，碰到了一位喜欢海钓的战友，说起去东极某无名岛海钓的经历，我对钓鱼并不感兴趣，从他乐此不疲滔滔不绝的讲述中，我只深深地记住了他反复强调的一句话：东极真的很美！
东极真的很美？汉语词典对“极”的基本定义为：顶端、尽头、最高程度。所谓登峰才能造极，我想能自称为极的，应该不会那么简单吧。于是我打开东极旅行网，东极人对自己的广告语为：“世界上有南极和北极，在中国东海上还镶嵌着一颗璀璨的明珠——东极”。东极不仅有浓厚、古朴的渔家特色，更有那美不胜收的风光，它几乎包揽了真正意义上的阳光、碧海、岛礁、海味。且气候宜人，水质清澈，是少有的纯洁之地，有百闻不如一见的海上布达拉宫……南极和北极，就算有机会去，凭我仅有的体质和能力，也到不了那里，既然有东极，又离得这么近，为何不去欣赏一下“极地”的风光呢？
“心若在、梦就在”，我不想再让惆怅捆住自己的翅膀，从此有了去东极的冲动。暑期一到，孩子们都放假了，为大人们自私的旅游计划提供了很好的借口。没想到我一时冲动的想法得到了很多家长们的认可，我惊叹于竞有这么多家长跟我具有同样的向往，向往宽阔的海洋，向往神秘的岛礁，于是我们结伴同行，我们相约东极，走向蔚蓝。
周六一早起来便推开窗户，觉得天气还不错，台风“麦德姆”似乎有点灵性，知道我们要出去，特意拐了个弯，绕开了这个地方，并留给我们丝丝凉意。随风飘零的几滴小雨，透过纱窗轻盈地弹落在脸上，感觉真爽。
少年宫广场，是我们约定的起点，一个梦开始的地方。七点半不到，家长们都带着孩子如约来到了这里。一路上最兴奋的是小孩，谈论最多的是植物与僵尸的故事，叽叽喳喳叫个不停，活象一群小麻雀。尽管他们并不知道去的究竞是个什么样的地方，但我相信他们其实并不在乎去哪，他们只要能和同学在一起玩，只要能亲近大自然就足够了，这就是单纯，这就是童真。没有大人们那么多的顾虑与想法，偶尔出一趟远门，天时、地利、人和缺一不可，象要去打一场持久战。因此童年真的是快乐的，也只有童年才能快乐。
“一桥飞架南北，天堑变通途。”是半个多世纪前毛泽东他老人家用来赞美武汉长江大桥的，一袋烟的功夫，我们便驰上了杭州湾跨海大桥——全长37公里的杭州湾跨海大桥就象一条腾飞的东方巨龙，修长的桥身又如一道五彩的丝带飘逸在蓝天碧水之间，瞬间拉近了钱江两岸间的距离，这是他老人家想都不敢想的，可见我们改造与征服大自然的能力在不断提高，更重要的是综合国力也在不断提升。很庆幸，如今科技进步了，物质条件也改善了，我们的未来，我们的孩子们真是幸福的一代。
我，也许是童心未泯，上夜跟孩儿们一样失眠的缘故，一路上总是经不起大巴士微弱的颠波起伏带来的诱惑，反复被催眠，混混沌沌地，徘徊在梦与醒的边缘。略微清醒时己到了舟山跨海大桥，该桥比杭州湾大桥还长了十几公里，是一项庞大的工程，共有五座大桥组成，中间穿越了四个岛屿。我似乎闻到了一股强烈的海的味道，咸咸的，略带腥味，我忍不住狠狠地吸了一口，想起小时候，每逢节假日都会来到海边的姑妈家小住几天，几十年过去了，海，还是当年的那个味道，还是那种久违了的气息。“情到深处便是永恒”，在我内心深处，海，应该也是永恒的。我常常惊诧于父母能未卜先知，给我取了“海中”这个名字（长大后我又无意间把“中”改写成了“忠”，这可能也是我对海的一份情缘，一份忠诚吧），为此，我总能名正言顺地哼着“小时候，妈妈对我讲，大海就是我故乡……”这首歌，而且从来都不曾脸红过。
沈家门原本应该是个小渔村，现在己发展成了我国东南沿海最大的渔港，半升洞码头也位于这里，是沈家门最大的客运码头，码头设施虽然比较陈旧，但人来人往非常热闹。可能是休渔期的缘故，大小渔船分好几排整齐地停泊在码头边，红旗招展、随风飘扬，蔚为壮观。我想郑成功收复台湾时，出发前的场景也不过如此。
码头边上有家滨港海鲜城，我们在这里用完午餐后，登上了东极轮。该轮总载客将近五百人，设计航速15.7节，约每小时30公里，为目前舟山地区最豪华的岛间客轮。我们被安排在下舱，订票时我以为下舱是甲板这一层，心里还暗暗窃喜，盘算着看海比较方便，其实下舱在船肚里了，处在海平面下面，是一个相对封闭的舱位。随着一声汽笛的拉响，东极轮缓缓驰出渔港，人们争相跑上甲板，只为尽情享受那缕从太平洋刮来的清新的海风。小孩们依然分成两拨，与僵尸为伴，各自为战，乐此不疲。船行约半小时后，水越来越蓝，远处海面一道明显的分界线，应该是长江、钱江与东海水源的交汇处，可谓泾渭分明，风浪也逐渐变大，增加了游轮摇晃的幅度。这时部分大人与小孩开始有了晕船反应，严重的甚至出现了呕吐。
东极列岛由大小二十八个岛屿组成，两小时不到，东极诸岛已清晰可见。庙子湖岛，是东极列岛的主岛，东极镇*府所在地，面积大致上是乍浦九龙山的四、五分之一，海拨略低，海岸曲折。码头位于该岛南岙，这里也是一处天然的渔港，东极轮就停靠在这里，我们沿山弯小镇里的老街向上步行几分钟，来到庙里村住宿点。老街很古朴，中间是石板路，两侧是木石结构的小商铺，使我想起记忆中的东小街。我们的住宿点分两家：一家是叫好心情的渔家小宾馆，临街而建，非常幽静；另一家是无名的渔家客栈，正对着大海，视野开阔，环境很好。室内陈设都很简单，但很干净，两家房东都是位老大娘（老大爷话都很少，应该不是当家人），操一口带九分土话的普通话，热情好客，有问必答，但我们不一定都能听懂。
安顿好住宿后，我们便往北沿老街尽头走上蜿蜒曲折的山路，去东翔亭赏“东翔潮水”，观海天一色，其实就是观潮。东翔亭座落在后岙半山腰上一处相对开阔的平地上，边上有个直升机停机坪，在这里以任何角度极目远眺，都是天蓝蓝、海蓝蓝，一眼望不到尽头。我至今尚不明确为啥取名叫东翔潮水，一路上我暗自揣摩，“翔”从字面上分析应该是盘旋着滑行，与那句著名的歌词“海水绕海礁”中的“绕”相一致，这里的海水果然不是拍打着礁石，而是平静地缠绕在礁石周围，两者和谐地相互依赖，形影相随不离不弃，使得东极的岛礁看起来都有一种随着海水飘浮的感觉。显然东翔并不是岛上的一个地名，而是东极附近潮水的特写，“东翔亭”也只是因潮水而建、因潮水而得名。小隐隐于野，我真佩服岛上哪位高人仅用简单的一个“翔”字，就能精练地概括出如此贴切、如此形神兼备的潮水名称。
走进海防营外围参观，不由得使我想起了电视剧《和平年代》，男一号秦子雄在海岛代职时，里面有很多镜头跟这里相似，数排整齐的平房，稀稀拉拉几株小白杨，几条用石头垒起的山间小路，断断续续地通往神圣的前哨。“东海第一哨”、“海疆卫士门”、“战士的第二故乡”，这些景点都集中在这里的海防营里，与其说是来参观这些景点，更不如说是来领悟一种（战士们以苦为荣扎根海防的老海岛）精神，和平和发展是当今时代的两大主题，随着编制体制与国家防务重点的调整，如今这里留下了许多空营房，我似乎听到一首老歌在营区久久回荡：“暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣……”可以想象世界越来越和平了，另一方面也体现了我们国防现代化的发展之路，如今我们的海空*己经有足够的能力巡逻在祖国海防线上了。再过几天就是“八·一”建*节了，在此，谨向驻守或曾经驻守于祖国东大门的守岛官兵们默默致敬！
“财伯公塑像”远远地站立在东南侧的放火山上，舟山附近的渔民尊视财伯公为“菩萨”，类似福建一带妈祖的地位。塑像里的财伯公高数十米，手持火把，面向大海，指引着渔民的航向。听当地渔民及导游讲述：
财伯公原名陈财福，是福建惠安的渔民。传说二百多年前，陈财福和几个渔民在中街山渔场遭遇狂风暴雨将船打翻。陈财福孤身一人游到了庙子湖岛上，靠拾海螺度生。每当风暴或大雾天气的时候，他就会在山上放火，指引过往渔船到这里避风，一直到无力再支撑而死为止。为了纪念陈财福的善举，当地人专门造了一座财伯公庙，让子子孙孙来朝拜他。年，东极岛民在放火山上塑造了一尊高大的财伯公塑像，他手持火把，目光炯炯，似乎还在为广大的渔民朋友们指引航路，保佑渔民朋友出入平安。
由于时间关系，下午简单参观了一下。回来时路过一小山弯，正值涨潮，浪不大，海水很清澈，岸边围了不少观潮的人们，大家都看得心里痒痒的，谁也不肯离开。最后还是决定下海冲一下浪，与海水亲密接触一下，放松一下心情，也好让海水带走旅途的疲惫。孩子们跃跃欲试，早就迫不及待了，个个争做弄潮儿；几位妈妈们也一反往日淑女的形象，挽起裤腿，勇立潮头；爸爸们都很自觉，不是忙着拍照就是在边上做好安全保护工作……
晚餐是在好心情客栈，以海鲜为主，是这里的家常菜，菜还算丰盛，我们额外要了几瓶啤酒与饮料，边吃边盘算着下一个计划。几个人一合计，还是决定晚上去自由地领略一番小岛的夜景，更重要的是品尝一下不知名的海鲜，大家表示一致赞同。晚饭后稍微休息了一会，洗了个澡，除去一身的汗味。约九点半，除了几位妈妈需要陪小孩睡觉外，我们十一、二人“随风潜入夜”。沿街几盏渔灯忽明忽亮，我们找了一家紧靠海边的、海鲜品种相对丰富一点的夜排档，点了十来个从来没见过的、或电视里见过没尝过的海鲜。岛上海鲜的做法，基本上都是水里简单煮一下，半生不熟的就着调料吃，保持了海鲜的原味，我们边饮啤酒边听海，偶尔几个海浪泼过海岸，溅来几滴水珠，爽爽的，凉凉的，很悠闲……由于第二天要看日出，我们十一点多就回去了，准备稍会眯一会，明天赶个早。
次日凌晨四点不到，房东大爷己经在庭院里摆开了二碟小菜（一碟豆腐乳、一碟酱瓜）在独饮。我们探出头来看看天，天灰朦朦的，分不清是云是雾，大爷说，看运气吧，也许能看到日出（后来我估摸着，大爷是不想打击我们的积极性）。我们没有迟疑，意志坚定倾巢而动，小孩始终走在的前列，途中不时有人群加入进来，队伍浩浩荡荡，约半小时山路，大家喘着粗气，终算爬上了东极亭，这里是庙子湖观东海日出的最佳位置。赶到时，沿东极亭一线已经聚集了不少激动的人们，几顶小巧玲珑的帐篷零星地扎在东极亭边上，如旗又如帆，可见几位驴友昨夜起就在这里守候着了。数十分钟后，雾不仅没有散去，反而越来越大，可人们还是迟迟不肯回去，期待奇迹的出现。一个小姑娘调皮地说：“‘雾霾’我们那里天天有，没想到这里也能赶上。”半小时后人们相继散去。新世纪的第一缕阳光我们的孩子们都没赶上，新世纪祖国的第一缕阳光我们都没机会来欣赏，今天也只能略带一点遗憾地离开。其实无论哪一天哪个地方的阳光都没有太大的区别，区别在于享受阳光时的那份心情。于是强烈暗示自己只要心里有阳光：迎着旭日的朝阳，每天都是一个新的世界。这时如果再来首伍佰的弹奏：“是谁将我的梦敲破，太阳下的河水它不停流，有一个美丽的新世界，它在远方等我……”该是多么地切题。
早餐是馒头、鸡蛋与稀饭，外加几份酱菜，品种虽然不多但实惠，都能撑饱肚子。几位昨天有晕船现象的家长与小孩，今天都不敢多吃，怕呕吐。简单地用完早餐，我们步行数分钟来到一个不知名的小码头，坐上休闲渔船去东福岛游玩。休闲渔船是由普通渔船改装的，船不大，约三、四十吨，木结构，两侧船帮加装了护栏，船舱中间加了个顶，用于遮阳或遮蔽风雨。二岛相距大概十公里，不算远，船开的较慢，行程约一小时。由于去时逆水又逆风，一路上船晃动起伏得厉害，晕船的家长明显比东极轮上增多，奇怪的是小孩们都还可以，个个很精神，可能是聚在一起，分散了注意力的原因。
青浜岛在庙子湖岛东侧一公里处，听说上面有几处沙滩可以游泳。“海上布达拉宫”位于青浜岛南岙（即南侧的山坳，庙子湖岛也有个南岙，不见得都是地名），我们二日游取消了上青浜岛的计划，只能在去东福山的航线上远远观望。西藏的布达拉宫我是N年前去的，它建在拉萨市区玛布日山的半山腰上，是一座与山岗融为一体的宫殿，富丽堂皇、气势滂薄混然天成。海上布达拉宫其实是层层叠叠沿山势而建，错落有致散落在山坡上的民居，是个规模较大的渔村，远远望去，更多了几分秀气与灵气，因为今天有点雾，真象传说中的海市蜃楼。前者位于正真的地球第三极世界屋脊上，二者一东一西、一高一低，一富一贫，纬度大至相同，东西二极遥相辉映，不知是偶然还是必然，总之是个奇迹。
船继续前行，再往东一点便是在这里沉睡了千万年的“西福山卧佛”。西福山是青浜岛东南三公里处的一个目前无人居住的岛屿，是海钓一族的乐园。山上矮生植被丰富，经常有当地居民在上面放羊。从侧面看去，西福山就象一尊大佛静静地平卧在海面上，该佛面容安祥、大肚圆鼓，每天忍住寂寞与大海为伴，守候着出海渔民平安地归来，可见胸怀之宽广。观景，可谓仁者见仁、智者见智，同一景观从不同角度、或者用不同的心情去观察与欣赏都会有不同的结果。我更愿意把它看作是一位当年平倭的老将*，老将*鹤发童颜，身披战袍，战死沙场后仍然化作一座丰碑长眠以此，继续守护着这一方的平安。我似乎飞越时空看到了一幅“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”的壮烈场面。
这时船突然停下了，船长说由于超载，被海警发现了，只好在原地打转，等另一艘渔船过来分二批前往东福山。等了十来分钟，从庙子湖调拨来了一艘钢制小渔船，我们以爸爸们为主几位大人，第一次在海上跳帮，感觉挺好玩，相当刺激。这时我们成了一个船队，向东福山进发。
“海上盆景”是撒落在的东极各处海域的岩礁，有关部门统计总共有个，据说古代官员胸前挂的朝珠也是颗，因此，我联想到这些岩礁，应该是上面那位老将*临终前撒向大海的朝珠的化身，仿佛在昭告天下，这里都是我们不可侵犯的神圣领土。如果你用心灵去感受、去遐想，每一处岩礁都是缩小了的五岳，既有泰山之雄、华山之险，又有衡山之秀、恒山之奇及嵩山之绝，玲珑至极。远远望去，好几处无名礁石上都有几个人正在垂钓，形神相当专注，不亚于姜太公，收获应该不小。听说，时常会有几批海鸥闪电般地掠过海面，徐徐降落在岩礁上，或三五成群相互戏耍，或孤独、失落、警觉地四处张望，这里俨然是海鸥的天然驿站。沉寂的孤礁，因为鸥的到来而有了灵气，使这些鸥之礁，不再是一首无言的诗，而是一曲曲动听的歌，是海的象征，是海的灵魂，是浩瀚的大海中，一道亮丽的风景线。可惜的是今天没看到海鸥，不知它们在哪聚会，召开十三大啥的，为海岛开放作准备；或者是七夕快到了，是不是应牛郎织女邀请，赶去帮喜鹊搭鹊桥去了。
大约数十分钟后，到了东福山码头。东福山海拨.3?米，是乍浦陈山的2倍，面积2.9平方公里，比庙子湖略大，相当于40个外蒲山。“风的故乡、雨的温床、雾的王国、浪的摇篮”是对东福山的真实写照。东福山，因秦朝方士徐福率童男童女，出海寻求长生不老之药，路过此地而得名。东福山码头位于该岛北侧山坳，上了码头，沿石径小路拾阶而上，就是著名的大树湾石屋群，映入眼帘的，是一个浅灰色的世界。“因地置宜、就地取材”用在这里再也恬当不过了，这里到处都是石头，不用开采，无论大小捡回来都能派上用场。路、房子、围墙与岩石没有明显的界限，相互融为一体，构成了一个石头的世界、一个真正意义上的石头城。这里临街的石屋都改成了渔民客栈，其他的房子大多数都空关着，石屋的主人有的已经长年移民出去，有的在休渔期间应该去了别的地方谋生，偶有三三两两的老人，还在这里执著地守望，伴着日出日落、潮涨潮落，升起每天的炊烟，使这个古老的小渔村依然充满了生气。??
几位家长因晕船的缘故，留在码头，我们大小十几人沿东侧山脚的台阶爬上了新世纪第一缕阳光的纪念碑，这里有个观日台，台不大，大约一百来个平方，但风水很好，视野开阔，我们在此略作休整，欣赏了一会蓝天碧水，爱好摄影的家长趁机取了点景。再过去就是“象鼻峰”，位于东福山东南端，还要步行一个半小时，我们没去。听导游说远远望去整个山峰就象大象的鼻子，顽皮地插入大海中戏水，不失童趣，甚是可爱。无限风光在顶峰，如果走近象鼻峰，各种巨石、怪石交错叠压在一起，一直延升到山脚，山海相连，风光无限。
“东福石”位于该岛西侧小山峰上，石高四、五米，比普陀山的‘“磐陀石”更加浑圆，理论上应该算是一块风动石，我想象得出台风一来摇摇欲坠的样子，令人心怵。我们沿西侧环岛*用简易公路依山而行，一侧是绝壁，上面是高山，一侧是悬崖，下面是大海。路边山壁上长满了成片巨大的仙人掌，再向前我们绕上了都是石头铺成的小路，两侧怪石嶙峋，仿佛置身于小石林。由于导游经验不足，路况也不熟，环了小半个岛没找到上东福石的小路，于是原路返回。半圈下来，大小朋友都累得不行了，我执意要上东福石，硬逼着导游从老路走了个把小时将我带上东福石，简单地从该石正面照了个像，石上刻有草书“福”字，笔力雄浑遒劲，没有落款，不知是谁在哪年写的。经有关专家考证“福如东海，寿比南山”之说的“福如东海”的出处就来自这里，尽管我和大多人一样，对一些所谓“专家”的话有点不敢恭维甚至怀疑，但听说到达此地的人都能增福增寿后，我宁可相信：专家的这次判断是真实的、科学的、严谨的。这也是我执意要上来的原因，只为沾点福气，回来后把福带给大家。
“白云洞”，顾名思意应该是常年云雾缭绕的地方，听说东极所有的雾都是从这个洞口飘出来的，然后弥漫到整个岛屿，是极地风光的一大景观。“山不在高，有仙则名。”传说洞中住着蛇仙白娘娘，我不知道这位白娘娘跟西湖边的白娘娘有没有一点渊源，总之都修成了正果，并且能为民造福，因此同样都深受人们的爱戴。白云洞位于东福山顶峰，我沿陡峭、崎岖的山路孤独地走了一会，意志逐渐被消磨，再也坚持不住了，想要征服大自然其实并不容易，不得不向高山低头，原路折回。
十一点起，我们分二批坐渔船返回庙子湖本岛，我们先回来的有的因海上颤波，胃早就被海浪掏空了，凑一桌早早地吃好了中饭，大人们坐着闭目养神，疲惫代替了兴奋，只有小孩们还象青蛙一样在呱呱乱叫，上下乱窜，丝亳没有累的感觉。第二批大小共七人，回来时快一点钟了，出门在外，真是身不由己。好在回程是顺水又顺风，没有晕船的。
下午二点，我们租了二辆观光电瓶车（大人50元，小孩25元，还算便宜。这里所有岛上的所有景点都不用门票，只要买了船票都能上去），绕海岛简易公路转了一圈大概一小时，因正值正午时分，烈日高照，滚滚热浪冲淡了我们观景的心情。只选择了几个观海的景点稍作停顿，拍了几张集体照，便直接来到庙子湖候船厅休息。
下午4点，我们结束了东极的旅行，如期登上了回程的航班。游轮慢慢启程，右侧隐约可见的是*兴岛，*兴岛在庙子湖西侧，二岛相距约三公里，听说还没完全开放，岛上人以种、养殖海生动植物为生，这次我们也没有计划上去。数十分钟后，目送着东极由大变小，逐渐模糊，直至消失在我们视野里……“今宵离别后，何日君再来？”心中难免泛起几丝莫名的惆帐。
晚上十点余，我们从终点又回到起点。这次所谓的二日游，实际上在东极的日子才一天，只能走马观花，概要地写下这些，一方面，是跟想去却没时间去的朋友们分享一下异地的风情，另一方面也权作日后的回忆罢了，等柱拐的时候再拿出来看看，丝毫没有为东极做广告的意思。
凭我世俗的眼光想要写好一篇游记是相当困难的，希望有一天能超凡脱俗，真正地做到用心灵去旅行。
海忠?写于年7月29日
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作者简介：朱海忠，年入伍，毕业于解放*测绘学院指挥系，现任平湖市人武部工程师。擅长战役图水彩与水粉标绘、永久沙盘模型制作。业余爱好诗歌散文创作，偶有作品发表于《浙江日报》、《金平湖》等报刊。???
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